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因服装设计师退出时装周走秀而引起的争论

http://www.nz86.com/   手机版   2016-01-30

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导语: 都知道,时尚行业有一条名为'六个月'的鸿沟,即每年9月发布下一年的春夏系列,次年3或4月产品才会在店铺上架;而2月展示的秋冬系列,则至少要到8月普通消费者才能开始购买。对于这种模式有不少的设计师表示不满了,有的宣布要退出有的则表示要打破陈规。但让人惊讶的是,这事居然还引起了四大国际时装周之间的争论。

  都知道,时尚行业有一条名为“六个月”的鸿沟,即每年9月发布下一年的春夏系列,次年3或4月产品才会在店铺上架;而2月展示的秋冬系列,则至少要到8月普通消费者才能开始购买。对于这种模式有不少的设计师表示不满了,有的宣布要退出有的则表示要打破陈规。但让人惊讶的是,这事居然还引起了四大国际时装周之间的争论。

因服装设计师退出时装周走秀而引起的争论(图1)

  去年底,TomFord宣布取消参加时装周T台秀,改为与媒体和买手一对一约见的直接对话形式。他表示:“这一季将把心力放在细节上,让消费者能第一手接触到。以往,我每年都会在伦敦时装周期间以非正式的方式向媒体展示作品,以便沟通。但现在我们不仅要面对媒体,更要向消费者直接展示,因为展示的方式已经改变了。还补充:与消费者沟通是至关重要的事,如此一来,才能将每季的设计理念与讯息传达给他们,下一季,我会偏向较小型且私密的见面会以凸显服饰的细节。”这场较小型且私密的见面会将于今年2月18号期间举办,并且首次同时展示2016秋冬男女装。

  另外,RebeccaMinkoff也与去年底表示要打破陈规,在2016年2月的时装周上将直接展示当季春装成衣系列。她的理由是:“不要指望客户在六个月后还能记得住,并且寻找同样的风格”。

因服装设计师退出时装周走秀而引起的争论(图2)

  而近日,又有一位英国设计师GilesDeacon宣布退出参与伦敦时装周了。他表示:“更短的交货周期和符合实际季节需要的产品系列才是重点,应该努力适应满足消费者”还认为,如今的消费者是一看到商品就希望能够立即购买,而不是要等待六个月后才看到商品放置在商店货架上。因此,他选择了退出,并选择与法国时装协会ChambreSyndicaledelaHauteCouture合作,在今年7月参加巴黎高定时装展示GilesDeacon秋季高级定制系列。

  对于这些设计师退出的理由,纽约时装周表示了赞同。在近期,纽约时装周的举办方美国时装设计协会(CFDA)宣布:“将打破时尚界长达一个世纪以来办时装秀的老规矩,对纽约时装周的举办日程做出重大调整”。

  CFDA的主管DianevonFurstenberg表示,已经委托咨询公司对调整时装周日程进行规划。另外,她还曾对WWD杂志透露,老的体制不仅让消费者等的不耐烦,还给抄袭者以可乘之机,正好利用这“4~6个月”的空隙抄袭设计师作品,抢先上市。对于纽约时装周的此举,其同行巴黎、伦敦和就表示反对了。

  法国时装联合会负责人RalphToledano表示,“法国时尚行业发展势头稳健,纽约这种激进的做法可能在未来导致很多问题。虽说纽约关注的问题确实值得深思,但这种做法对巴黎不实用,因为这里是创意之都。我们需要以一种合乎创意设计本身的方式展示服装。设计师需要对自己的设计不断做出调整。哪怕时装秀结束之后,他们依然坚持精益求精。”

  米兰给出的回应是:表示理解纽约的做法,它们考虑到了国际大牌的利益。但却抑制了新兴设计师品牌的成长,剥夺了他们在时装展上推广影响力的机会。

  英国时装委员会总监CarolineRush则表示,伴随社交媒体的迅猛发展,随时都可以在线观看时装秀,这确实带来了一些不好的影响。但她强调依然要确保设计师的利益,他们需要时装周平台获得批发合作伙伴;媒体也同样有机会优先一睹为快。

 来源:中国女装网        编辑:周姣
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